確定申告の時期がやってきました。
桜もまだつぼみの今しか着ることができないと思い、
春のいつもの紬に、
桜の半衿、
桜の羽織という
桜づくしの格好で、確定申告に行ってきました。
まだまだ肌寒いので、ショールにくるまりながらです。
昼から予定があったので、慌てて洋服に着替えて。
・・・・・あっ。
せっかくの春気分なので写真を撮ろうと思っていましたが、すっかり忘れてしまいました。
卒業式シーズンなので、
袴姿の方もちらほら。
ブーツを合わせている方が多かったです。
袴に合わせる
ブーツは、
シンプルなものがいいですね。
ストレッチ
ブーツのような、プレーンタイプがいいです。
でも、あっさりしすぎていてもおもしろみがないので、
編み上げ系がベストかもしれません。
金具などは、メタリックな雰囲気が
キモノと調和しない可能性があるので、ひも系。
その場合、
ブーツのラインも見せたいので、丈は若干、
短めで。
駅で見かけた方たちは、装飾のないプレーンタイプの
ブーツに、足首が隠れるくらいの丈が多かったです。
草履ならきれいですが、
ブーツにも「
見せ場」は必要ですね。
※画像は、以下からお借りしました。 ■『櫻花図譜』第１巻（三好学著、芸艸堂、大正10年）
岐阜県図書館蔵
http://www.library.pref.gifu.jp/index.html岩村町出身の植物学者・三好学が大正９年にまとめた
桜の彩色図譜。
とてもきれいな木版多色刷りで、お借りした画像は「染井吉野」。
桜を写真で楽しみたいなら、こちらがおすすめ。
■日本花の会、
桜図鑑
http://www.hananokai.or.jp/zukan/zukan.htmクチコミblogランキング TREview人気blogランキング
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さくら餅、食べたい？
卒業式シーズンです。
袴の出番がやってまいりました。
昨年は小
振袖などに
袴を合わせるスタイルが流行りましたが、
振袖と
袴の組み合わせは王道ですね。
実際、舞台に立つと、
振袖姿と
袴姿では、
振袖姿のほうが豪華です。
帯結びの勝利というところでしょう。
ただ、
袴も、
キモノが
振袖の場合は、
華やかですね。
袴も、刺繍入りや、ぼかしのものが流行りましたが、今年の傾向は、無地と刺繍のような気がします。
まだわずかな例しか見ていないのですが、なんとなく、そのような感じです。
袴を無地にした場合、やはり
キモノは
振袖で華やかに演出したいものです。
袴選びのポイントは、
・ 丈
・ 色
です。
まず、丈ですが、履物を何にするかによって変わってきます。
草履の場合、
足首が隠れるくらいの丈がベスト。
足首よりも短いと、「
稽古帰りの小僧」になってしまいます。
白足袋が見えることも考えて、試着の際にはきちんと確認しましょう。
また、根強い人気のブーツの場合、
ブーツにも「見せ場」を与えなければなりません。
おそらく足の甲から足首にかけてのラインが見せ場になると思いますので、
丈は少し短めの、足首が見える程度に。
これも、試着の際に確認してください。
たとえばロングブーツで勝負したいと思っても、
袴を膝丈にするのはよしましょう。
袴とブーツでは、
袴の方が存在感があります。
袴の面積が小さくなると、舞台の上では貧弱になります。
袴は、帯の位置などによって、若干丈を調節できます。
通常、着付を頼まれる場合、相手はプロですから、履物とのバランスを考えて着付けをしてくれますが、念のため、履物が何になるか、きちんと伝えましょう。
ちなみに、式典ですので、足袋は
白で。
柄足袋・色足袋は控えてください。
足元に柄や色があると、視覚的に散漫になり、せっかくの
キモノが色あせて見えます。
また、大切な式典ですので、格を上げるためにも清潔感のある白足袋で臨みましょう。
次に色ですが。
半衿、
キモノ、伊達衿、半幅帯とともに、
袴の色も
トータルバランスで考えると失敗しません。
袴には
振袖の袖がつかず離れずついています。
ゆらゆらと揺れ動く袖との相性も考えて、反対色もしくは
キモノにある色の１つを取るのが良いかもしれません。
試着の際には、いろいろと合わせてみると思いますので、ここは妥協せずに、自分に合う色を探しましょう。
もし、顔映りが気になる場合は、半衿で調節。
遠目にも存在感があり、おしなべて顔映りが良いのは、
白地の刺繍衿です。
顔に１番近いものなので、半衿を肩に当てながら、いろいろ吟味すると良いですね。
レンタルなどでは半衿まで選べない場合もあります。
そのことはレンタルのお店に確認の上、自分で探す場合は、
キモノの色によく似た紙や布を持って、探してみるのも良いかもしれません。
半衿のつけ方がわからない場合は、着付を予約されているお店に、半衿をつけていないことを一言伝えておくといいですね。
また
キモノを返却するときは、使用した（購入した）半衿を取り外すことを忘れずに。
また、レンタルに際して用意されていた半衿は外したことを伝えておくといいでしょう。外した半衿も返却しましょう。
こういう例はあまり聞きませんが。
着付けの際に衣紋を抜かないところがあるようです。
髪をアップにして、少しでも襟足（首のうしろ）が見える場合は、衣紋もきちんと抜いてもらっているか、確認。
ヘアスタイルの邪魔をしないように衣紋を若干控える場合もありますが、わずかでも襟足が見えるようなら、衣紋がきちんと抜けていた方がバランスが良いです。
前日は、小物が揃っているかきちんと確認の上、華やかな髪型で、素敵な式をお迎えください。
※画像は、以下からお借りしました。■貸衣装（貸衣裳）のマイム
http://www.maimu.co.jp/index.htmlピンクの
袴も、なかなかかわいいです。
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←卒業式は
袴？
振袖？
アンティークなどの普及によって、
対丈（ついたけ）の
キモノも広く知られてきました。
対丈の
キモノとは、長襦袢のように
お端折り（おはしょり）をとらず、着丈と同寸の
キモノのことを指し、男物はこれです。
男物は、
対丈になるように仕立てます。
しかし、現在、一般的に見られる女物の「
対丈」のイメージは、
丈が足りないためお端折りをとることができないキモノを着るための工夫、のような気がします。
昔と現代では身長が違います。
文部科学省の発表によると、17歳女性の平均身長の推移は、
明治33年（1900） 147.0��
大正 2年（1913） 148.5��
昭和 2年（1927） 150.6��
昭和40年（1965） 154.8��
平成 1年（1989） 157.8��
と、1900年から1989年の89年の間に、
約11��も身長が高くなっていることがわかります。
ちなみに、17歳男性の平均身長は、89年間に約13�儿發�なっています。
17歳の平均身長ですから、その後も成長している可能性などもあります。
キモノユーザーの多い20〜30代はまた異なるでしょう。
私の身長は165�冂�度です。
170�儷瓩な�もいるかもしれません。
最近、お仕立て上がりの
キモノで、
身丈163�僂�165�僂里發里�多くなってきましたが、実際、160�兮罎�多くなってきているのでしょうね。
時々、オークションなどで、
身丈140�僂箸いι癖�も見ますが、そういうものを見ても、昔と今の身長差を感じます。
もちろん、個人差があるので、身長の低い方もいます。
そういう方は、アンティークものも無理なく着ることができます。
うらやましい限りです。
おおまかに、
「身丈＝自分の身長」ですから、自分の身長と同サイズの
身丈の
キモノだと、無理なく着付けができます。
「
自分の身長±５」でも充分楽に着付けはできますが、ジャストサイズの
キモノの場合、腰ひもの位置などを工夫する必要もないので、「
±５」の差を痛感できます。
つまり、昔
キモノの場合、身長が変化した分、お端折りをとることが難しいのです。
その結果、ならば
対丈で着てしまおう、という流れになったわけです。
ただ、お端折りの存在に慣れた現代人の感覚では、どうも
対丈は間が抜けているような感じもしますし、そして、お端折りで折り返すことがない分、着崩れしやすくなるという点もあります。
そもそも、お端折りは何のためにあるか、ですが。
いわゆる現在の
キモノのもととなった小袖は、
対丈です。
平安時代には、その上に、丈の長い袿などを着ました。
いわゆる、
身丈よりも長い、日常生活では不必要な長さの、豪華な生地をたっぷりと使うことが、
富と権力の象徴であり、
美意識だったのです。
これは西洋でも同じです。
たとえば、たっぷりのドレープがエレガントな印象を与えます。
シュメール王朝末期からバビロニア時代にかけては、いかに美しいドレープを作るかで
ファッションセンスを競っていましたし、フランスでは高価なレースをふんだんに使ってドレープを作ったり、ロンドンでも胸にたっぷりドレープを寄せる
ファッションが、男女問わず出てきました。
たとえば、上に載せた、「皇帝ナポレオン一世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠式」でもナポレオンとジョゼフィーヌが長いマント（ガウン？）を着ていますが、
ファッションの基本として、
贅を尽くした素材をたっぷり使うことが、豊かさの象徴であり、権威の象徴なのです。
日本でも、武家政権のなか衣装の簡略化がおこってきましたが、これは、行動範囲の拡大に由来しているでしょう。屋敷の奥で、じっと座っているわけではありませんから。
衣装は簡略化になりましたが、一方で刺繍など、素材そのものへのこだわりが大きくなっていきます。
いわゆる豊織時代と呼ばれる安土桃山時代には、南蛮渡来の豪奢な技術も導入されてきました。
時代劇などで、お市の方（織田信長の妹）や北政所（豊臣秀吉の妻）の豪華な打掛（うちかけ）姿が見られますが、日常生活で家事をするには
不都合な丈や素材です。
また、江戸幕府が安定し、華やかな
文化が育つ元禄時代には、友禅染などの染の技術が流行しましたが、忘れてならないのが、髪型。
それまでの下げ髪から、結髪に変化しました。
結髪になると、鬢付け油で
キモノを汚さないために、衣紋を抜くようになります。
現代のスタイルに近づいてきました。結髪をすることで、髪にもさまざまな趣向がほどこされます。
その最たるものが、花魁の豪華な髪型。
放射状にびっしり刺した簪が思い出されます。
そして、後姿が注目をあびることから、
キモノそのものにも趣向がみられます。
花魁は、花魁道中をしなければなりませんから、前から後から、その贅のほどこされた美しい姿を見せつけなければなりません。
たえとば、歌舞伎の花魁・揚巻の衣装である、「
注連縄飾り門松羽子板文様打掛」（六世尾上菊五郎所用）などは、度肝を抜かれるような、まさに「
背面勝負」衣装です。
そこまでの豪華さはなくても、家事労働に携わらない上流階級の女性の、
身丈の長い「おひきずり」スタイルが、庶民にも浸透していきます。
つぼ装束のように、外出の際には、
袿の裾をからげて（つまり、お端折りをとり）、裾をつぼめる着方は平安・鎌倉時代からありましたが、江戸時代にも、動き周りやすいように、お端折りをとるようになりました。
これが、お端折りのルーツです。
明治になると、豊かさを示す丈の長いキモノを、お端折りをとって着付ける習慣が一般化しました。現在でも、礼装と普段着では、礼装の方がお端折りを多くとりますが、これは豊かさを示しているわけです。
実際、
キモノを誂えるときは、礼装の方が丈が長くなっているはずです。
このように、
対丈文化から、お端折り
文化への変遷がみられるわけです。
対丈は、普段着の主流を占めていただけあって、着脱も簡単ですし、作業しやすいですね。
着崩れがしやすいのが難点ですが、これは子供の浴衣のように、
ひもをつければいいのではないでしょうか。
お端折りと、
対丈。
どちらがどうということではありませんが、一般的に、外出したり、お呼ばれの際には、「お端折り」の方ですね。
「
対丈」は作業着の意味合いが強いです。
もちろん、ここでは女物に限っています。
男性の場合は、身丈に合わせて誂えるのが多いと思いますし、正式には袴を着用するものですから、若干ニュアンスも変わってきますので。対丈は、とにかく楽です。
男性の着付けをするとわかりやすいですが、本当に楽に着付けできますし、ひもや伊達締めで、
キモノをおさえなくていいのが魅力的。
温泉宿などでの湯上りの浴衣など、本当に楽ですから。
しかし、
対丈文化の折にも、格が高くなると「
おひきずり」です。
お端折りをとるだけの丈があるということは、多少の身長の差でもカバーできるので、リサイクルの観点からもいいかもしれません。
また衣紋の抜き方もいろいろできますし。
それぞれに利点はあります。
最近は自由な着こなしがあるので、それに合わせて
キモノを選ぶといいですね。
ちなみに、「
身丈＝自分の身長±５�僉廚�、着付けの際の許容範囲ですが、私は、
「自分の身長
−12��」
の
キモノを着ていたときがあります。
母に貸してもらった色無地ですが、礼装なので、床すれすれの着丈で、お端折りもきちんととりました。
腰ひもの位置を思いっきり下げて、普通にきれいに着ていましたが、方法によっては、「自分の身長−12�僉廚任眞緝佞韻浪椎修任后�
しかし、自分サイズの着付けに慣れてしまうと、着付けができないことはないが、工夫するのは大変だなと、今は思います。
気に入っている
キモノなので、譲り受けた際には、胴のところで切って、10�僂曚豹�ばそうかと考えています。
やはり、やわらかものが主なので、お端折りが必要な
キモノがほとんどです。
■ 皇帝ナポレオン一世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠式
（Couronnement de l'Emoereur et de l'Imperatrice）
1805-1807年
629×926cm
油彩・画布
ルーヴル美術館
ルーヴル美術館でも最大級の大きさ。
1804年12月2日に行なわれたナポレオンの戴冠式を描いたもの。
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